캐나다에서 가장 험난한 길을 운전하다

Dempster Highway는 캐나다 최고의 도로 여행 중 하나입니다. 하지만 운전하는 사람이라면 누구나 불운에 대비해야 합니다. 녹은 물이 흐르는 짙은 파란색 줄무늬와 무수히 많은 얼음이 녹은 호수로 얼룩진 선명한 녹색의 풍경입니다. 어떤 곳에서는 땅이 부드러운 녹색 언덕으로 부풀어올랐습니다. "핑고스." 조종사의 목소리가 내 헤드폰을 통해 들려왔다. "영구 동토층 언덕"이라고 그는 내 눈썹을 보며 설명했습니다. 길의 어두운 리본이 이 이상하고 둥근 돌출부 사이를 감고 있습니다. 며칠 전에 나는 Dempster Highway를 타고 북극해까지 갔고 유콘의 Dawson City로 긴 여행을 하기 전에 위에서 보고 싶었습니다.

Dempster는 캐나다에서 가장 힘든 드라이브 중 하나로 간주됩니다. "고속도로"는 유콘의 수도인 화이트호스와 도슨 시의 클론다이크 골드 러시 거주지 사이를 달리는 클론다이크 고속도로에서 분기되어 764km의 울창한 가문비나무 숲, 툰드라, 노스웨스트 준주의 최북단 북극 마을인 이누빅에 도착하기 전에 눈 덮인 언덕.

Dempster Highway는 1950년대 후반에 MacKenzie Delta를 석유 및 가스 탐사에 개방하기 위해 고안되었으며 수십 년 된 개썰매 순찰 경로를 추적했습니다. 이제 새로운 고속도로가 Dempster에 연결되어 Inuvik을 넘어 북극해 기슭에 있는 Tuktoyaktuk 의 작은 정착지까지 147km 더 확장됩니다.

이 길고 외로운 Dempster 고속도로는 캐나다 최고의 도로 여행 중 하나입니다. 자연 그대로의 북부 풍경을 가로지르는 짜릿한 4륜 모험. 그것은 또한 도로가 비포장이기 때문에 단단한 땅에서 하드 드라이브입니다(전체 길이를 운전하면 Inuvik 관광 안내소에서 완료 증명서를 받습니다). 그것을 운전하는 사람은 내가 스스로 알게 된 것처럼 불행에 대비할 필요가 있습니다.

764km의 Dempster 고속도로는 산맥을 통과하고 거대한 강을 가로지릅니다(Credit: Pierre Longnus/Getty Images)

우리의 작은 그룹(저, 조종사, 관광객 몇 명 더)은 Tundra North Tours 에서 운영하는 Tuk(현지인이 Tuktoyaktuk이라고 부름)으로의 당일치기 여행을 마치고 Inuvik으로 돌아오고 있었습니다 . 2018년까지 Inuvialiut(서부 캐나다 이누이트) 촌락은 겨울에 덤불 비행기, 보트 또는 얼음 도로를 통해서만 접근할 수 있었고 Tuk의 주민들은 여전히 ​​대부분 육지 밖에서 살고 있습니다. . 그녀의 모피 파카를 입어보고 이누이트의 주식인 핍시 (말린 북극 숯) 를 시식하기 위해 집으로 우리를 환영한 지역 가이드 Eileen Jacobson과 같은 일부 는 새로운 도로가 그들의 삶에 영구적인 영향을 줄 것이라는 희망과 우려를 동시에 했습니다. 삶.

"아마도 더 많은 방문객을 불러올 것입니다."라고 그녀는 말했습니다. "그리고 아마도 휘발유 가격과 식료품 가격이 하락할 것입니다."

하지만 우려되는 부분도 있었다. 이곳 지역 주민들은 캐나다의 다른 이누이트족과 원주민 공동체가 마약과 알코올이라는 두 가지 재앙으로 어떻게 황폐화되었는지 잘 알고 있습니다. 또한 캐나다의 이누이트인들이 ​​그들의 전통적인 생활 방식에 대한 정부의 지원을 받는 동안에도 현대 기술에 대한 의존이 오래된 탐색 및 사냥 기술을 대체함에 따라 오래된 기술은 죽어가고 있습니다.

며칠 후 이누빅과 그 이글루 교회, 파스텔 색상의 집들이 줄지어 늘어선 알레스틴 교회를 떠나면서 나는 여전히 이 모든 것에 대해 생각 하고 있었습니다. 도도한 범퍼 스티커로 뒤덮인 스쿨버스.

처음에는 일이 잘 풀렸습니다. 나는 내 SUV를 타고 뎀스터의 울퉁불퉁한 빨래판 부분을 탐색했고 난쟁이 가문비나무 숲으로 둘러싸여 있었고 두 시간도 채 되지 않아 거대한 매켄지 강 유역에 도착했습니다. 기다리고 있는 자동차 페리는 페리 착륙 지점에서 지류 건너편에 앉아 있는 Tsiigehtchi의 깜박이면 놓칠 수 있는 Gwich'in 정착지를 지나 신속하게 나를 가로질러 갔습니다.

경로는 북극권을 가로지르며 이제 북극해 기슭의 Tuktoyaktuk까지 이어집니다(Credit: Istvan Hernadi photography/Getty Images)

잠시 후, 나는 남쪽으로 약 580km 떨어진 Dawson City 앞에서 볼 수 있는 마지막 도시인 Fort McPherson의 약간 더 큰 Gwich'in 정착지 남쪽에 있는 Peel River 페리 착륙에서 등을 돌렸습니다. 여름에 녹은 물이 강의 수위를 높여 이 페리가 정박할 수 없다고 들었습니다. "서비스는 언제 재개되나요?" 내가 물었다. 남자는 어깨를 으쓱했다. "내일일 수도 있고 아닐 수도 있습니다."

현지인처럼 나도 자연의 변덕에 휩싸여 있었다. 하지만 현지인들과 달리 나에게는 죽고 사는 문제가 아니었다. 두 강의 결빙(11월~12월) 또는 해빙(3월~4월) 동안 Fort McPherson에서 의료 응급 상황이 발생했다고 상상해 보십시오. 이 때 페리는 운행하지 않지만 얼음 도로도 열리지 않습니다.

정착촌의 유일한 모텔 인 필리버 인 에서 하룻밤을 보내고 다음날 카페리로 귀환했다. 이때까지만 해도 나는 시간과의 싸움을 하고 있었다. "만약에 대비한" 예약일 2일 중 하루를 사용했기 때문에 Whitehorse에서 비행기를 탈 계획이라면 실수할 여지가 거의 없었습니다. 이번에는 운이 좋았습니다. 여름의 녹은 물은 자동차 페리가 정박할 만큼 충분히 줄어들었고 나는 조심스럽게 내 SUV를 차에 태웠습니다.

울창한 상록수 숲이 양쪽 길을 감싸고 있었고, 내가 남쪽으로 가자 바퀴 아래에서 자갈이 날아들었다. 풍경의 단조로움에 명상적인 품질이 있었습니다. 몇 시간 만에 험준한 언덕, 눈 덮인 툰드라, 빙하 강을 뒤로하고 차 밖 세상은 초록빛 가문비나무로 변했습니다.

"다시는 고장나지 않는 한 비행기를 타야지." 나는 속으로 생각했다. 그러나 여행 계획을 다시 짜야 하는 번거로움 외에도 이 부분에 좌초되고 싶지 않은 더 강력한 이유가 있었습니다. 나를 걱정한 것은 굶주림이나 목마름이 아니었고, 이제 나는 잠재적인 회색곰과의 조우에 대해 비교적 담담하기까지 했다. 그러나 나는 번개 폭풍으로 인해 여름에 캐나다 북극에서 점점 더 흔해지는 산불이 두려웠습니다. 노스웨스트 테리토리의 다른 곳에서 산불 연기를 뚫고 운전을 해야 했던 저는 타는 냄새가 본능적이고 원초적인 두려움을 유발한다는 것을 발견했습니다.

외딴 풍경은 회색곰을 포함한 다양한 야생 동물의 서식지입니다(제공: milehightraveler/Getty Images)

운 좋게도 그날 Dempster를 따라 날씨가 풀렸고 주변 숲은 안심할 수 있을 정도로 축축했고 안개가 자욱했습니다. 비가 오기 시작했다. 내 앞유리에 흩뿌려지는 빗방울이 홍수가 되자 안도감은 불안으로 바뀌었다. 머지 않아 차는 자갈과 흙이 진흙으로 변하면서 옆으로 미끄러졌고, 나는 4X4를 운전하는 데 차를 똑바로 유지하고 도로의 경사면에서 멀어지게 하려고 할 때 거의 이점이 없다는 것을 발견했습니다. 옆으로 미끄러지는 것은 재앙이 될 것입니다.

그래서 Dempster를 따라 중간 지점인 Eagle Plains 모텔 이 눈에 띄었을 때 나는 너무 안도해서 몸이 떨리기 시작했습니다.

대부분의 경우 Dempster를 따라 전화 신호가 없으며 위성 전화를 가진 사람도 거의 없습니다.

모텔 레스토랑의 웨이트리스는 내가 나에게 일어난 일을 이야기했을 때 텅 빈 식당을 둘러보며 "두 번이나 그런 일이 있었다"고 확인했다. 내가 햄버거와 미트로프 메뉴에서 주문하는 동안 그녀는 산들 바람을 쏘는 것을 기뻐했습니다. "운전사가 진흙길을 너무 빨리 달려가 옆으로 미끄러졌습니다. 마치 빙판길을 운전하는 것과 같습니다." 나는 고개를 끄덕였다. "우리에게 전화조차 걸 수 없었습니다."라고 그녀는 계속 말했습니다. "대부분 Dempster를 따라 전화 신호가 없으며 위성 전화를 가진 사람도 거의 없습니다. 그들이 본 다음 차를 타고 여기로 다시 돌아와야 했고 그들의 차를 밖으로 끌어낼 수 있기 전에 여기서 며칠을 기다려야 했습니다. 도랑."

나는 그녀에게 내가 처음에 Inuvik에 차를 몰고 갔을 때 Dempster가 거의 나를 데려갔다고 말했다. 드라이브의 전반부인 360km 정도를 아무 사고 없이 순항한 후, 나는 잘못된 안전감에 빠져들었습니다. "왜 내 가이드북에는 스페어 타이어가 한 개가 아니라 두 개가 필요한지 궁금하다." 나는 멍하니 생각했다. 오래지 않아 내 차가 삐 소리를 내며 나를 몽상에서 빠져나오게 했다. 콘솔에서 나는 뒷 타이어 중 하나의 압력이 놀라울 정도로 떨어지는 것을 볼 수 있었습니다. 펑크.

플랫 타이어는 Dempster가 양성 자갈이 아닌 타이어 파쇄 혈암으로 뒤덮인 시대에 예전보다 덜 일반적이지만 사고는 여전히 언제든지 발생할 수 있음을 시기적절하게 상기시켰습니다. 나는 잭과 렌치를 가지고 있었고 이론적으로 타이어를 교체할 수 있었습니다. 그러나 결국 나는 거의 평평한 곳에서 이글 플레인스(Eagle Plains)로 마지막 몇 킬로미터를 해안으로 곧장 들어가게 되었고, 상주 정비공이 직접 내 차를 수리해 주어 같은 날 Inuvik에 도착할 수 있게 해주었습니다.

Dempster는 캐나다에서 가장 힘든 드라이브 중 하나로 간주됩니다(제공: Pierre Longnus/Getty Images)

이제 도슨 시티로 돌아가는 길에 클론다이크 하이웨이로 돌아가는 마지막 절반은 숲이 열리고 태양이 빛나고 도로 화살표가 직선인 상태에서 더 부드럽게 항해했습니다. 그러나 뎀스터-클론다이크 교차로를 지나자마자 강렬한 휘발유 냄새가 났습니다. 몇 초 만에 연료 탱크가 비워지고 엔진이 꺼지면서 차가 멈추는 것을 믿을 수 없다는 듯 바라보았습니다. Dempster가 당신에게 던질 수 있는 장애물에 대한 또 다른 생각이 떠올랐습니다.

전화 신호도 없었고 도슨 시에서 동쪽으로 약 40km 떨어진 클론다이크 하이웨이에 섰을 때 내 차가 버려진 상태였기 때문에 잠재적인 구조자가 몇 시간 동안 운전하지 못할 수도 있었습니다. 그러나 내가 무너진 지 몇 분 만에 선한 사마리아인이 나를 데리러 왔다. 그가 나를 Dawson City에 있는 내 게스트하우스로 데려다 주었을 때 나는 이것이 Dempster의 매력의 일부라는 것을 깨달았습니다. 내가 재앙에 가까이 다가갈 때마다 행운이 내게 미소를 지었다는 것입니다.

아마도 캐나다의 가장 험난한 길은 결국 그렇게 험난하지 않았을 것입니다.